В интернете и печатной литературе данная тема описывается бесчисленное множество раз, и каждый раз приводят разные схемы, доводы, и попытки объяснить эти два формата. Не останусь в стороне и я.

У полупрофессиональных аппаратов обычно есть два, а то и три режима съёмки — RAW, JPG и RAW+JPG.

Raw — по английски значит «сырой». RAW-файлы могут иметь разные расширения (cr2 или crw у Canon, nef или nrw у Nikon и т.д.). Цель RAW — записать информацию попавшую на сенсор без изменений, в то время как JPG — это уже сжатый файл, куда «вписаны» многие внутренние параметры камеры.

Что лучше?

RAW — гораздо лучше чем JPG для пост-обработки файлов. У RAW файла есть сразу несколько сильных преимуществ, которые являются важными для фотографов:

• Запись в 12 или 14 бит. Это значит что для каждого пикселя доcтупно 4096 оттенков (распределенных от самого яркого до самого тёмного по определенной схеме — но это вопрос следующей статьи), или целых 16384 в случае 14-битного RAW (доступного в Canon-e начиная с Canon 40D и более поздних моделях)
• Гибкость корректировки. В RAW файле не происходит запись о балансе белого, резкости, и т.д. Это позволяет практически без искажений править баланс белого, настраивать необходимую резкость, менять контраст. Если вы снимаете кадры, над которыми любите посидеть, то нет ничего хуже, чем запереть себя с 8-битным JPG файлом, где любое изменение сразу будет ухудшать качество изображения
• Цифровой негатив. RAW файлы это как негатив, и будущие программы позволят вытянуть из кадра гораздо больше, чем сейчас. Например, за шесть лет, когда я впервые столкнулся с RAW файлами, программы очень сильно эволюционировали и из старых же файлов ныне можно вытянуть больше, благодаря новым алгоритмам и более мощным компьютерам

RAW файлы и по сути своей похожи на негатив. Сделав отпечаток, вы получаете JPG файл, где каждое изменение (отсканировать, отфотошопить) происходит уже поверх отпечатка, который имеет конечные размеры и лимит печати, лучше которого невозможно уже сделать. Негатив же позволяет печатать большие размеры, а также более тонкую настройку при печати

Конечно, если вы снимаете вечеринку, друзей, или какие-то простые события и не планируете такие фотографии изменять или сильно корректировать, или у вас уже выставлены все идеальные параметры — то снимайте в JPG. Во всех остальных случаях, когда вы исходный «негатив» планируете сохранить, или изменить, или фотографируете важные, на ваш взгляд, вещи, то снимайте в RAW.

Размер RAW файла в несколько раз больше JPG файла такого же размера. Но так как стоимость хранения нынче низка (1000 Гб вам обойдется совсем недорого), то не стоит на этом экономить — ведь это необходимая и неотъемлемая часть фотографии.

Для меня важнейшей причиной снимать в RAW является именно возможность получить больше от каждого кадра. RAW тоже имеет свои лимиты, но запирать себя с 8-битным компрессированным JPG файлом, пытаясь справиться с неправильно выставленными параметрами (кстати, отсутствие необходимости выставлять в камере баланс белого и прочие параметры также сильно снижает головную боль во время обработки) — это совсем мучение.

А вот таблица, которую я перевел у Майкла Рейхманна из его статьи Understanding Raw Files:

12-битный RAW файл

8-битный JPG файл

Как-то не хочется, оставаться наедине всего с 20 уровнями в тенях. Любое изменение в тенях приведёт к тому, что всё что вы увидите, будет похоже на кошмар — с шумом, «пикселирезацией», и практически полным отсутствием информации. И это на правильно экспонированном кадре при «стандартном» ISO! А добавьте к этому потерю динамического диапазона при повышенном ISO, и кадр можно смело выбрасывать.

В тоже время, в 12 битном RAW файле у вас будет 128 уровней, а в 14 битном RAW — 512 уровней.

RAW файл требует RAW-конвертеров. В то время как множество программ и даже операционных систем (Mac OS) имеют встроенную поддержку RAW-файлов, эти файлы в большинстве своем разработаны производителями техники, и слабо похожи друг на друга. Поэтому Adobe разработала и поддерживает свободный DNG (Digital Negative) формат, который открыт для разработчиков, и, по версии Adobe, имеет большие шансы выжить во времени. Я же верю, что поддержка RAW различными программами и компаниями будет ещё долго, и ближайшие годы нет необходимости переводить RAW файлы в JPG, TIFF или DNG, как советуют некоторые. Оставляйте их как есть.

Дополнительные материалы

• 14-bit Raw Versus 12-bit Raw: Further Analysis and Comparison
• Raw Image Format
• JPG vs Raw: Get it Right the First Time
• Understanding RAW Files

Студийные съёмки, если вам не привелось видеть профессиональную работу фотографов, это целая вселенная, в которой можно утонуть, если хочется с чего-то начать, но все кажется слишком сложным.

Я буду последовательно рассказывать о том с чего начинать осваивать осветительное оборудование, какие есть хитрости и секреты. Думаю, что у каждого найдутся свои находки, и если вы что-то знаете — присоединяйтесь, делитесь своим опытом!

Для работы со светом очень важно строить и записывать схемы освещения. Схемы позволяют вам повторить данные параметры, выставив свет, чтобы получить примерно те же блики, отражения, тот же свет и эффекты, как получилось у авторы схемы.

Все знакомые профессиональные студийные фотографы и знакомые осветители в киносфере держат большое количество схем в голове, это позволят им либо быстро выполнять работу и переходить к творческой части, так как установка и калибровка света может занять от 10 минут до многих часов, в сложных съёмках.



Для этого, если вы начинаете работать со светом, скачайте схему, где можно выставить большое количество света, а также показывать различные параметры для объяснения своих схем и наработки опыта. Хотя, конечно, гораздо быстрее (и правильнее) все выставленные схемы записывать в блокнот с датой съёмок. Так вы сможете быстро восстанавливать схемы по памяти, и улучшите свой опыт постановки света.

Скачать осветительную схему (в .psd формате с набором осветителей)

А о том, как собрать свой первый комплект света всего за пару тысяч рублей в ближайшем хозяйственном, и как с ним работать — в будущих материалах журнала Photography.

На своих семинарах я рассказывал про особенности шумообразования и динамический диапазон, который теряет свою глубину. В частности, я думаю, многие помнят, что я говорил примерно следующее:

«Если у вас есть возможность, или не хватает светочувствительности, делайте экспокоррекцию на минус 1 или 2 стопа — и исправляйте потом в процессе пост-процессинга, таким образом вы сохраните больше динамического диапазона, и получите меньше шума»

Оказывается, это не так. Повторив слова эксперта и прочитав его отчет, я решил не проверять эту истину. Но сомнения, закравшиеся, заставили меня проверить это на практике. Проведя собственное расследование, выяснилось:

• Любое ISO (светочувствительность) без экспокоррекции даёт меньше шума, чем с ней
• При экспокоррекции на +2.00 стопа происходит сильное сжатие динамического диапазона, что заметно на образовании контраста и шума в тенях
• Использование экспокоррекции для «пуша» на стоп или два полезно только в экстремальных крайних случаях — когда ISO уже на максимуме (например, 3200), а надо больше — 6400 или 12800

Конечно, возможно использовать шумоподавление для снижения шумов, но так как необходимо было проверить именно теорию, что выставление экспокоррекции на —2 при съёмке и возвращении её на исходное значение в процессе пост-обработки, то можно вывести окончательный и правильный совет:

«Используйте стандартное ISO без использования экспокоррекции тем, где она не нужна, для достижения наилучших результатов, наибольшего динамического диапазона и меньшего шума»


Слева — кадр с ISO400, без изменений, справа — при ISO1600. Заметно, как на ISO400 гораздо меньше шума и артефактов и гораздо плавнее переходы, даже при плохом свете.

Солография — не новое явление, но, возможно, ей «грозит» такая же популярность, как и эффекту миниатюры с помощью tilt-shift объективов.

Солография — это частный случай pin-hole, камеры обскура. Для удобства рассмотрения Солографии стоит разделить её на принцип и устройство.

Ключевой принцип Солографии — это съёмка движения солнца (sol — солнце). В отличии от обычной фотографии, использование рукодельного стенопа позволяет делать сверхдолгие выдержки — от нескольких дней до полугода. То есть ваше устройство будет «работать» полгода, наблюдая солнце. Таким образом на кадре можно увидеть линии движения солнца по эклиптике, и изменение его углов в зависимости от времени года. Именно эта уникальная особенность придаёт романтичную особенность солографии.

Для съёмки, в принципе, не важно географическое местоположение — это может быть и северные широты и южные, а съёмка может быть в городе, в полях и лесах. Важно, чтобы стеноп был недвижим, герметичен, и направлен на солнце. И, конечно, пасмурные дни — не самый оптимальный вариант для солографии.

© Tarja Trygg

Устройство

Сделать собственное устройство для солографии очень просто. Для этого необходимо: пластиковая коробочка из-под пленки (или любая другая черная непрозрачная герметичная коробочка), кусочек пленки (кадр), черная бумага или пленка, и черная изолента.

	1. После чего берем коробочку и проделываем в ней дырку, где-то 1-2 см диаметром (её надо будет закрыть, так что размер и аккуратность непринципиальны)
	2. На черной бумаге или пленке делаем иголкой маленькое аккуратное отверстие и приклеиваем этот кусочек по центру большой дырки с помощью изоленты. Это и будет наш объектив. Важно, чтобы дырочка была ровной и аккуратной — так как это объектив, то чем ровнее края и чем меньше дырочка, тем будет четче и аккуратней изображение.
	3. Когда бумага приклеена, берем маленький кусочек изоленты и наклеиваем на дырку — этот кусочек изоленты надо будет открыть, когда фотоаппарат будет установлен на нужном месте и готов к съёмке.
	4. После чего берем пленку, контейнер и идем в «темную комнату», где абсолютно нет света. Убедитесь, что никто не может зажечь свет. После чего вставляете пленку нужной стороной — в противоположном конце от «объектива» и эмульсией вверх.
	5. У вас в руках — «солофотоаппарат», простейшая камера обскура, который может снимать без объектива и модных фильтров. Как только вы установите камеру, необходимо убрать кусочек изоленты, которая закрывает дырку-объектив, и не забыть прийти за камерой по истечению времени экспонирования, чтобы кадр не оказался пересвечен.

Все, готово. Теперь достаточно установить эту камеру так, чтобы она могла наблюдать ход солнца, и надежно прикрепить камеру, чтобы не двигалась, и, желательно, чтобы не украли. А то тогда ваши результаты окажутся в чужих руках.

Глубина резкости, как величина, которую легко можно рассчитать математически, меняется также вместе с камерами, которые используются для съёмки.

В частности, использование «кропнутых» матриц, то есть камер, где сенсор занимает площадь меньше, чем стандартная 35-мм пленка (имеющая размеры 24х36 мм), при одинаковых параметрах, делает глубину фокуса меньше, а расстояние до гиперфокальности увеличивается (так как, если по-простому, 50мм превращается в 50мм*кропфактор). То есть с камерами Canon (кроп-фактор — 1.6x), получается что объектив 50мм из-за меньшей матрицы выглядит как 50*1.6=80 мм, и, соответственно, глубина резкости, если стоять неподвижно и при тех же параметрах, становится меньшей.

В цифровых «мыльницах», где площадь сенсора ещё меньше, используются другие объективы, которые обычно пишутся так:

"7,7 – 28,5 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 36 – 133 мм)" (характеристики относится к камере Canon IXUS 960 IS)

Относительные размеры сенсоров. Обратите внимание, насколько размер сенсора «мыльниц» отличается от профессиональных камер и от 35 мм пленочных камер. Это один из критических факторов, влияющих на качество изображения.

Это означает, что объектив у камеры, физически, имеет параметры 7,7-28,5 мм, но из-за маленького сенсора является эквивалентом 36-133 мм для пленочной камеры. Для таких объективов, как вы понимаете, невозможно получить необходимую для профессиональной съёмки «управляемую глубину резкости», потому что с таким объективом расстояние в фокусе будет практически всегда гиперфокальным (то есть в фокусе будет всё).

Именно поэтому постепенный рост профессионализма диктует, что для более точной и контролируемой работы требуется камеры с большими сенсорами.

А если вы пока ещё снимаете компактной цифровой камерой или планируете приобрести такую в будущем, помните, что размер сенсора определит возможность селективного фокуса, а также шумов, и качества изображения, и поэтому, помимо прочих параметров, размер сенсора также играет большую роль.

DOF — это Depth of Field, в переводе — глубина резкости.

Понимание глубины резкости для многих понятно интуитивно, но как и многие другие элементы фотографии, непонятна технически и математически. Но знать все элементы фотографии именно технически — залог того, что фотограф не будет заложником предположений или слепого случая.

Глубина резкости означает тот промежуток пространства, который находится в фокусе.

Глубина резкости, конечно, зависит от диафрагмы объектива, и чем больше «зажата» дырка (то есть выше число диафрагмы), тем больше, соответственно, глубина резкости.

Но, скажем, неверно считать, что у длиннофокусных (теле-) объективов глубина резкости меньше, чем у широкоугольных («шириков») объективов.

Первое, что необходимо для понимания — это «Пятно нерезкости» или Circle of Confusion (COF). Можно бесконечно вдаваться в технические дебри, но для фотографа это означает, что с нормального расстояния человеческий глаз может увидеть только ограниченное количество деталей. Минимальный отдельно различимый объект будет, в этой формуле, равен 1/16 мм. Для фотографии этот параметр принят в виде 1/6 мм (0.1667 мм).

Та же фото-индустрия принимает за норму увеличение негатива в 5 раз для «типичного» отпечатка. Мы, конечно, говорим про пленку, и это означает где-то 12х18 см (24ммx36мм х5). Посчитаем: 0.1667/5=0.03333 мм (*Wikipedia считает его как 0.029 мм). Это и есть Circle of Confusion, за которым мы охотимся.

Полученное число позволит нам подсчитать, что в фокусе, а что нет.

Эффект «тилт-шифта» в последние пару лет стал крайне популярен среди фотографов. То ли легкость техники (в основном, фотошоп), то ли недостаток опыта, чтобы выразить своё видение через «призму» обычного объектива, неважно, факт тот, что понимание «что такое тилт-шифт» такое же размытое, как и сам эффект.

Применение Тилт-шифт (в дальнейшем — TS) объективов началось, конечно, не вчера. Сначала Nikon в 60х, и Canon в 70х, а вскоре и все основные производители техники имели свои TS объективы.

TS объективы обладают двумя главными свойствами — tilt (наклон) и shift (сдвиг). Tilt позволяет менять наклон объектива по отношению к пленке или матрице. В обычных объективах, линзы всегда стоят параллельно к пленке. Наклон по отношению к плоскости кадра позволяет добиться эффекта, когда лишь часть изображения становится в фокусе, обычно в виде прямой, пересекающей кадр. В зависимости от силы наклона (на большинстве TS объективов — от 0 до 10˚ градусов) эта область становится уже или шире.

Данный эффект обычно применяется пейзажистами, так как смена угла наклона позволяет достичь эффекта, когда весь снимок находится в резкости на всём расстоянии, от близких объектов до самых далеких. Подобный эффект на обычном объективе потребует большое число диафрагмы, что не всегда возможно. Рекомендую также прочитать про принцип Шаймпфлюга, который используется в тилт-шифт фотографии.

Именно «tilt», эффект наклона, и создаёт то, что считается «эффектом миниатюры». Такой эффект возможно достичь в фотошопе, но стоит помнить, что фотошоп заметно портит качество от такой процедуры, поэтому если вы настроены всерьез — лучшей замены настоящему TS объективу для таких съёмок вы не найдёте.

Shift, то есть смещение, это второй элемент TS объективов. Смещение происходит параллельно матрице, то есть поворота линз нет, а есть только сдвиг вверх-вниз или влево-вправо. Это, в основном, необходимо для исправления искажений, что часто применяется в архитектурных съёмках, снятых на 35мм-камеру или среднеформатную камеру.

Первоначально, чтобы избежать искажений, необходимо чтобы объект съёмки (здание) находился ровно посередине. Так как часто это невозможно, то поднятие объектива на 10 мм позволяет как бы «приподнять» фотографа вместе с объективом на высоту, равную формуле «Дальность / Высота объекта = Фокальное расстояние / Высота над центром кадра». (Например, снимая с 30 метров здание высотой 100 метров, вам нужен TS объектив 24 мм с смещением 8 мм). Лучше понять эффект помогут иллюстрации статьи «How Shift Lenses Change your Life» на photo.net.

Для достижение забавных эффектов, присмотритесь к объективам Lensbaby — они также являются TS-объективами, но ставят себе задачу проще — открыть новые просторы для творчества.

Это пока ещё кажется смешным и забавным, но это так — будущее фотографии — в видео высокого разрешения.

Как, вероятно, всем уже известно, новые зеркальные камеры Сanon EOS 5D Mark II и Nikon D90 научились снимать видео, притом сразу — в HD. D90 может снимать в 720p (1280x720), а 5D Mark II — сразу аж в 1080p, то есть 1920x1080, при 30 кадрах в секунду.

Вопрос «вечности» формата видео и о том, как надолго видео прописалось в цифровых зеркалках мы опустим — история решит это за нас, но возникает вопрос — как показать?

Где хранить, как обрабатывать и как показывать видеоролики с таким расширением? Привычный ответ Youtube, к сожалению, не подходит. И хотя Youtube увеличил лимит на размеры загружаемых роликов в 10 раз до 1 Гб и теперь даёт возможность смотреть ролики в улучшенном качестве, настоящего HD они не предоставляют.

В то же время Vimeo, ещё один сервис для загрузки видеофайлов, даёт возможность загрузить и смотреть видео в настоящем HD 720p. Конечно, такие ролики много «весят», но и выглядят гораздо лучше:


Bathtub II from Keith Loutit on Vimeo.
(вы видите HD ролик, но чтобы увидеть настоящее HD, выберите полноэкранный режим — правая иконка снизу, а затем нажмите на иконку HD is off справа)

Как никакая другая фотографическая компания, Lensbaby знает, как приятно вертеть объектив. И чтобы порадовать своих многочисленных поклонников, Lensbaby выпустила новые объективы для творчества: Muse, Composer и Control Freak.

Первая и последняя линза — это Lensbaby 2.0 и Lensbaby 3G, которые были переделаны и получили новую систему сменных насадок. О насадках чуть позже, а сейчас — о совершенно новом объективе Composer.



Composer — это как раз тот объектив, которого не хватало тем, кому нравился эффект Lensbaby, но фокусировка давалась с трудом. В этом объективе движения сведены к минимуму, а творческий потенциал — к максимуму. Объектив представляет собой две плоскости линз, соединенные шарниром, по которому одна из плоскостей двигается, создавая «фирменный» эффект.

Компания Sigma на выставке Photokina 2008 показала улучшенную версию своей популярной линзы 24-70 f/2.8. Новинка достаточно сильно отличается от предшественника. Объектив стал более компактен: длина уменьшилась с 115 мм до 94.7 мм. Новая конструкция теперь состоит из 14 элементов в 12 группах, включая асферические элементы. Минимальное фокусное расстояние увеличилось с 32 см, до 38 см. Резьба объектива — 82 мм. А девятилепестковая диафрагма обеспечивает мягкое боке.

Новый HSM мотор обещает быструю и почти бесшумную фокусировку на объектах, и включает в себя постоянный ручной режим.

Линза будет доступна для камер Sigma, Canon, Nikon, Pentax и Sony.

Наконец-то Canon порадовал своих поклонников официальной информацией о новой камере, для которой в течении нескольких недель смещали луну по пикселям, и заставляли поклонников марки нервно дрожать, заходя на сайт canon.com/moon.


Новость мгновенно разнеслась по интернету, и поэтому чтобы не повторяться, здесь вы узнаете о технических характеристиках, и о новых функциях в камере.

Нововведения:

• 21 мегапиксельный полнокадровый (36х24 мм) CMOS сенсор (на уровне гораздо более дорогой 1Ds Mark III)
• Максимальный кадр — 5616х3744 пикселей
• Новая система очистки матрицы
• Светочувствительно ISO 100-6400, расширяемое до 50-25600
• Серийная съёмка 3.9 кадров в секунду
• Процессор DIGIC 4 (лучше качество, выше скорость, новый интерфейс)
• Приоритет светлых тонов (сохранение светлых тонов без пересвета)
• Коррекция виньетирования (затемнения) от объективов
• Значение ISO показывается всегда на верхнем жк-экране
• Микрорегулировка автофокуса (до 20 линз, регулировка общего фокуса камеры)
• 98% покрытие в видоискателе (на 2% выше, чем в Canon EOS 5D)
• 3-дюймовый экран высокого разрешения (920,000 пикселей) с антибликовым покрытием и 170-градусном углом обзора
• Автоматическое изменения яркости экрана (благодаря сенсору освещённости)
• Видеозапись в режиме высокой чёткости 1080p H.264 (1920x1080) при 30 кадрах в секунду до 12 минут. Микрофон встроен в переднюю часть камеры (под названием 5D), и присутствует динамик сзади (справа от экрана)
• Режим Live View с автофокусом
• Отсутствие “флипа” зеркала при съёмке через Live View (при включенном Contrast Detect AF) — то есть, задержка при съёмке с Live View сведена к минимуму
• Режим бесшумной съёмке в режиме Live VIew
• Корпус целиком из магнезиевого сплава
• Улучшенная влагоизоляция (10мм дождя в течении 3 минут)
• Новая батарея увеличенной мощности 1800 mAh (в Canon 5D — 1390 mAh)
• Запись учета о состоянии батарей, более точная информация о заряде батарей

Скоро вы сможете прочитать более подробный отчёт о Canon 5D Mark II в журнале Photography в Темариуме на русском языке.

Прелюдия
Каждый раз, когда кто-нибудь между делом спросит — «А как правильно фотографировать» или «Как это снято» у меня появляется желание написать какой-нибудь туториал, о том, как я мыслю о фотографии и о том что такое фотография, какие у неё ограничения и как ими пользоваться... Но, каждый раз мне становилось невмоготу осилить подобный труд, и я откладывал всё это на потом... Сейчас и наступило это самое обещанное «потом».

О тексте
Я думал иллюстрировать текст фотографиями и картинками, но банальность многих из них делает это мероприятие заранее проигрышным. Поэтому здесь — только техническая основа и цифры и концепции, которые позволяют мне снимать, при должном усердии, на пределе возможностей камеры.

Текст рассчитан на тех, кто уже снимает. Данный текст планировался для того, чтобы получше понять ограничения, создаваемые камерой, и рассказать о том как данные ограничения обойти, и получить лучшее возможное качество. Речь здесь, конечно, пойдёт о цифровых камерах. Несмотря на мою любовь к плёнке, этот отдельный медиум, который, тем не менее, похож на цифру в основных аспектах (точнее, конечно, цифра похожа на плёнку).

Наука о фотографии — очень точная наука. Конечно, большинство математических формул, имеющих место в фотографии, нигде не преподают, и именно поэтому важно знать как работать фотоаппарат и объектив, и какие ограничения накладывает на творчество.

Любой объектив имеет три параметра настроек — диафрагма, фокальное расстояние и фокусировка. Для фиксированных объективов (типа 50mm, 85mm, 200mm) фокальное расстояние, конечно, фиксированно. Для зум-объективов (17-85mm, 24-105mm или, скажем, 70-200mm) оно изменяется в пределах указанных значений.
Фокусировка — параметр тоже своевольный, так как влияет только на то, что будет в фокусе, а что — нет.

Остаётся диафрагма, относительное отверстие объектива. Диафрагма может изменяться в значениях от f/1.0 до f/64 и дальше, но основными значениями диафрагмы являются полные «стопы»:

Число диафрагмы зависит от площади окружности и измеряется как корень квадратный из площади. Подробнее о диафрагмах и о том как они считаются и от чего зависят вы узнаете из следующих публикаций, а сейчас — про зависимость разрешения и диафрагмы.

Компания Carl Zeiss, известная во всём мире своими линзами, раскрыла завесу тайны над объективами серии ZE, слухи о которой ходили по интернету некоторое время.

Компания официально объявила, что будет производить объективы для камер Canon с байонетом EF (стандартным байонетом камер серии EOS) под названием Carl Zeiss ZE.

Carl Zeiss Planar T* 1,4/50 ZE

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И каждый фотограф желает знать, какие цвета он получит в итоге.

Существует огромное множество цветовых пространств, ограничений, и нюансов, так что посвятить этому можно книгу, а то и две (что когда-нибудь и будет сделано).

Что такое цветовое пространство? Цветовое пространство — это модель представления цвета через определённый набор цветовых координат. Самая распространённая модель для представления в электронном виде — RGB (Red Green Blue), а для печатной продукции — CMYK (Cyan Magenta Yellow Black).

Модель RGB означает, что (упрощённо) все возможные цвета будут представлены там или иным сочетанием красного, зеленого и синего. На основе этих цветов построены матрицы (чаще всего опираясь на расположение, описанное в Фильтре Байера) цифровых камер.

По системе фильтра Байера располагаются пиксели в большинстве цифровых камер.
Зелёных пикселей в два раза больше чем других, и это не случайность.

В самом фотоаппарате обычно есть две настройки цветового пространства — sRGB и Adobe RGB. Простое решение — всегда выставляйте Adobe RGB, так как данное цветовое пространство значительно шире, чем sRBG. Цветовое пространство sRGB предназначено в первую очередь для корректного показа графики на различных мониторах, и поэтому показывает гораздо более узкий спектр цветов.

Ожидаемая многими новая флагманская цифровая зеркальная камера Sony Alpha A900 сегодня наконец-то была официально представлена.

Фото-энтузиасты уже в курсе технической начинки, благодаря обильным «сливам» информации от Sony. Флагман А900 обладает самым большим сенсором среди полноформатных камер — 24.6 мегапикселей, что больше, чем предыдущий чемпион, Canon 1Ds Mark III с 21 мегапикселями. Могучий сенсор «обслуживается» двумя процессорами BIONZ. Светочувствительность ISO — до 6400, 3-дюймовый экран с 921000 пикселей, 5 кадров в секунду (столько же — у Canon 1Ds Mark III).

В конце августа компания Canon без особого сюрприза выпустила ожидаемое продолжение своей линейки «гражданских» аппаратов серии x0D — Canon 50D.

Сюрпризом явилось другое — характеристики камеры. Превзойдя уже сложившуюся несправедливость, когда камеры нижнего сегмента, x00D, обладают матрицей и параметрами не хуже, а часто и лучше чем более дорогие x0D (например, Сanon 450D — имеет 12 мегапиксельную матрицу и почти все другие параметры, за исключением пары настроек и магнезиевого корпуса, в то время как Canon 40D имеет матрицу всего в 10 мегапикселей). Камера, разумеется, сохраняет привычной кроп-фактор 1.6, известный владельцам камер серий xxxD и xxD.

Итак, что же в Canon 50D такого?
Во-первых, новый процессор DIGIC 4. От старого он отличается параметрами:

• Быстрее скорость и больше буфер — камера, как и 40D выдаёт 6.3 кадра в секунду, но теперь это делает с кадрами не по 10, а по 15 мегапикселей. С быстрыми карточками на одном дыхании теперь можно снять 90 кадров в JPG (в 40D — 75 кадров)
• Повышенная светочувствительность — теперь стандартные настройки ISO находятся в диапазоне 100-3200, а в расширенном режиме доступны 6400 и 12800 для экстримальных фото-ситуаций
• Новый интефейс
• Новая технология микролинз, установленных ближе друг к другу на матрице — для пользователя это будет выражаться в более чёткой картинке с куда более кристально-чистой картинкой
• Со слов представителей Canon, с ростом мегапикселей, количество шума не только не увеличиться, но и даже уменьшиться — от половины стопа до целого стопа. Это тоже можно отнести к категориям нового процессора
• И последнее, тоже непроверенное (нас ждут тесты), и известное тоже, только со слов представителей, но очень обещающее нововведение— это увеличение динамического диапазона на полстопа (то есть до диапазона хорошего слайда цифровым камерам остаётся всего-навсего 1 стоп)

В плане нововведений на «поверхности» всё тоже очень хорошо
15 мегапиксельный сенсор с максимальным разрешением в 4752 x 3168 пикселей. Для тех кто печатает фотографии, это означает возможность печатать фотографии 40х27 см при 300dpi. А с учётом умных алгоритмов Photoshop’a, и возможности печатать крупноформатные фотографии с меньшим dpi, то фотографии размером 100х150 получатся вполне качественно.

Уже привычный пользователям 14 битный RAW — “улавливает” гораздо больше оттенков, чем недостойный 8-битный JPG.

Экран высокого разрешения — теперь 3” экранчик вырос с 230,000 пикселей до 920,000, то есть, в 4 раза. Яркость подросла, и экран теперь антибликовый.

Из более мелких новаций я хотел бы выделить «оптимизацию пересветов»” (auto lighting optimizer) — опция позволяет не пересветить кадр и не потерять в пересветах “информацию” (невозможно вытянуть из пересвеченного до 0% белого кадра никакой информации). Другая мелочь, “коррекция освещения на краях” (peripheral illumination correction) корректирует виньетирование от линз. В программном наборе — 22 линзы, и есть место для добавления линз вне этого списка. Затемнения по краям теперь можно будет выровнять програмно, а не в RAW-конвентере или фотошопе. Это удобно тем, кто любит ровные по освещённости кадры и не использует эффект виньетирования в своих фотографиях.

Нам также обещают улучшенную защиту от непогоды — уже в Canon 40D защита была улучшена значительно, по сравнению с 30D, и сейчас есть шанс надеятся (точных спецификаций нет, всё — со слов представителей) на приближение к камерам 1D серии.

Впервые представленный в Canon 40D режим “Live view” (просмотр композиции через жк-экран в реальном времени), был улучшен — добавлена возможность вывода гистограммы и теперь в наличии автофокус. Правда о том, как он действует, информации пока нет, а режимы автофокуса называются так: Live mode, Quick mode и Face detection.

Есть у камеры и недостатки. Самым явным лично я считаю отсутствие в камере цветового пространства Prophoto RGB. Два имеющихся — Adobe RGB и sRGB уже давно недостаточны.

Во-вторых, как всегда нет доступа к функции Mirror Lockup. Для репортажников эта функция неважна, а вот для пейзажистов — необходима, и позволяет получить гораздо более чётку картинку, особенно на длиннофокусных объективах.

Цена на камеру будет на 100 долларов выше чем на Canon 40D — в США цена будет от $1399. В России можно ожидать цену, сравнимую с Canon 40D. Камера поступит в продажу в октябре. Зная Canon, можно ожидать что мелкие партии появятся в наличии в конце октября, а в свободной продаже и в наличии камера повсеместно появится лишь к середине ноября.

Итоги обзора
В общем, чтобы подвести итог, скажу что Canon 50D — очень и очень заманчивая камера. Если уже 40D была на порядок лучше по качеству чем Canon 5D, то 50D может сравниться с самыми топовыми про-камерами 2-3 летней давности (даже с 1Ds Mark II, например, и уж точно с первым 1Ds). 15 мегапикселей достаточно чтобы печатать фотографии на разворот в глянцевом журнале без ухудшения качества, а печатая на полосу (страницу) иметь широкие возможности для кадрирования. Новые функции позволяют “не терять” информацию в пересветах, и получать более ровные и качественные снимки. Правда, с такой камерой приобретать придётся преимущественно L-ки (особенно зумы), так как разрешение объективов уже начинает играть роль “слабого звена”.